Frauen erobern den Jakobsweg

Zwar will man das Wort „Overtou­rism“ (Übertourismus) in Santiago de Compostela offiziell nicht in den Mund nehmen, doch viele Einwohner sind genervt von den Massen, die vor allem am Wochenende die Stadt aus allen Nähten platzen lassen. Goretti San­martin, die neue Bürgermeisterin der Stadt, hat deshalb zu ihrem Amtsantritt versprochen, mehr dafür zu tun, den Fremdenverkehr in andere Bahnen zu lenken. Dazu ist auch eine neue Touristensteuer im Gespräch, die ab 2025 greifen und Übernachtungen um maximal 2,50 Euro verteuern soll.

Vor allem junge Leute haben Santi­ago de Compostela als neuen Partyort entdeckt. Dazu trug auch die wachsende Zahl von in der Stadt Studierenden bei, die aus vielen Ländern der Welt kom­men und heute mehr als jeden vierten Einwohner stellen. Für sie ist die Rúa do Franco, wo sich Restaurants und Bars wie Perlen an einer Schnur reihen, zur neuen Meile der Lebenslust geworden. Wo früher Pilger nach ihrer Ankunft in Santiago de Compostela Speise und Trank suchten, ist heute geselliges Leben zu Hause, das von einem Tresen zum nächsten führt. In Anlehnung an die am Anfang und Ende der Gasse gelegenen Café-Bars namens Paris und Dakar hat die Jugend hier längst ihre eigene Rallyestrecke Paris-Dakar gefunden, die dem Namen nach an die einst legendären Automobilrennen von Europa nach Afrika erinnert

Angesichts des gelegentlich überbor­denden geselligen Treibens hat die Bür­germeisterin diesen Sommer die lokale Polizei angewiesen, besonders darauf zu achten, dass der Übermut junger Leute nicht in Vandalismus umschlägt. Hin und wieder nämlich sprühten Heißsporne Friedensbotschaften und Klimaappelle an die jahrhundertealten Kirchenwände oder schlugen auf den schönsten Grünflächen der Stadt ihre Zelte auf.

Aus allen Richtungen führen seit dem Mittelalter Pilgerwege in die Stadt, die alle am Grab des Apostels in der für viele Millionen Euro renovier­ten Kathedrale enden. Manche Routen erleben derzeit einen neuen Boom – etwa die Wege aus Richtung Portugal oder der sogenannte englische Weg, den einst die mit dem Schiff anreisen­den englischen Pilger ab La Coruña im Norden Galiciens nutzten. Sie erlauben nämlich, Santiago de Compostela in ein bis zwei Wochen bequem zu erwan­dern und sich dort im Pilgerbüro mit dem Pilgerpass das offizielle Wall­fahrtszeugnis abzuholen. Das „Creden­cial del  peregrino“ wird jedem ausge­stellt, der mindestens hundert Kilometer zu Fuß oder zweihundert Kilometer mit dem Fahrrad zum Apos­telgrab unterwegs ist.

Nicht einmal mehr zwei Drittel der Pilger sind auf dem traditionellen und seit dem Mittelalter beliebtesten Jakobsweg, dem Camino Francés, unterwegs, der in rund 800 Kilometern von den Pyrenäen quer durch Spanien nach Santiago führt. Er ist inzwischen zur Achillesferse der Jakobswege geworden, weil die meisten Pilger erst in Soria oder gar Leon in die Route ein­steigen und die Gastronomen und Hoteliers im Osten Spaniens, die in den letzten Jahren viel Geld in neue Herbergen und Gaststuben steckten, verzweifeln lassen. Auch die deutschen Pilger, neben Amerikanern, Portugie­sen und Italienern die stärkste ausländische Wandergruppe, steigen immer später in den „Camino“  ein.

So wie die Schwestern von Doris aus dem Sauerland, die erst auf den letzten Kilometern familiäre Begleitung gefunden hat. „Die hatten keine sieben Wochen Urlaub wie ich“, sagt sie ent­schuldigend. Wie viele hat sie Hape Kerkelings Buch „Ich bin dann mal weg“ auf den Weg gebracht, der in vie­len Dutzend Auflagen erschienene und erfolgreich verfilmte Bestseller, eines der meistverkauften deutschen Sachbücher.

Und noch etwas hat sich 2023 ver­ändert: Verdankte Santiago de Com­postela im Vorjahr seinen Besucherrekord vor allem spanischen Pilgern, die nach den Corona-Jahren die neue Lust am Wandern packte, sorgen die­ses Jahr vor allem Ausländer für stei­gende Besucherzahlen. Auffallend im Straßenbild der Altstadt sind die vielen Radfahrer, die in der offiziellen Pilgerstatistik aber nicht so zu Buch schla­gen. Offensichtlich, erklärt man sich das im Pilgerbüro, ist der sportliche Ansporn bei ihnen größer als die Sinn suche, was die Radler nicht hindert, ihre Rennmaschinen vor der Kathed­rale fürs Handyfoto stolz in den Him­mel zu recken.

Im Mittelalter war es üblich, nach Erreichen des Apostelgrabes weiter nach Fisterra oder Muxia zu pilgern. An Spaniens Atlantikküste, wo für die meisten Pilger damals die Welt zu Ende war, wenn sie die Sonne im Meer ver­schwinden sahen. Hier auch, an der Costa da Morte, sollen einst auch die Seelen der Toten in den Himmel auf­gestiegen sein. Kein Wunder, dass man hier zu Füßen des Leuchtturms am Cap Finisterre auch den Kilometer Null des Jakobsweges markierte – heute ein beliebtes Fotomotiv der Pilger.

Auch Doris aus dem Sauerland posierte hier mit ihren Schwestern für Selfies an die Verwandtschaft. Für den knapp 90 Kilometer langen Weg zum Atlantik allerdings, Wanderer führt er meist auch ein bisschen anstrengend durch Felder, Wald, Wiesen und klei­ne Dörfer, haben sie einen Mietwagen genommen. „Nach sechs Wochen Wanderung war für mich in Santiago die Luft raus“, verrät sie. „Sehen aber wollte ich den Endpunkt des Jakobs­weges schon noch“.

Am Cap Finisterre, wo Pilgern die rauhe Luft des Atlantiks um die Nase weht, ist in den letzten Jahren auch eine alte Tradition neu aufgelebt. Wie im Mittelalter haben viele Wanderer des Jakobsweges hier ihre Schuhe und stin­kende Kleidung verbrannt, was inzwi­schen aus Umweltschutzgründen ver­boten ist – ebenso wie das Entsorgen der Pilgergewänder im Meer.

Dafür stapeln sich jetzt die Devoti­onalien der Moderne wie Sportschuhe, T-Shirts, Wanderstäbe, Thermosfla­schen, Armbändchen und andere Uten­silien der Pilger zu Füßen eines Kreu­zes auf einem Sockel. Andere haben ihre Schuhe einfach nur auf einen der Felsen gestellt. Mancher hier abgelegte Zettel oder Stein trägt zudem die in Aufschrift gefassten Früchte eines lan­gen Weges. „Die Liebe bleibt Mama für immer“ etwa hat eine Pilgerin ihre Erkenntnis auf dem Weg zu Jakobus festgehalten.
(Günter Schenk, freier Mitarbeiter der Münchner Kirchenzeitung)